Первым шагом в изготовлении моей гитары стало устранение собственной безграмотности путем чтения книг. Однажды мне попалась очень хорошая книга, "Сделай себе электрогитару" написанная Мельвином Хичкоком (Melvyn Hiscock "Make Your Own Electric Guitar"), английским мастером, который занимается изготовлением гитар на протяжении уже 25 лет. В книге рассказывалось обо всем от выбора материалов и необходимого инструмента до расчета габаритных размеров и особенностей электрической схемы, а также всевозможных советов и рекомендаций, помогающих не сделать различных ошибок. В книге рассматривались два различных примера изготовления электрических гитар и один пример изготовления бас-гитары как говорится "с нуля".

Итак, с чего же начать...

Я решил немедленно попробовать свои силы следуя инструкциям книжки, но изменив дизайн гитары. Долго думать над дизайном мне не пришлось, потому что к тому времени у меня уже был Ibanez Jem7DBK с "полностью открытым грифом" (All-Access-Neck-Joint), который и стал прототипом новой гитары. Все что я сделал - это просто обвел контуры своего Ibanez'а карандашом, положив его на деревянную заготовку будущей гитары. Я сознательно сделал запас в несколько миллиметров, чтобы не испортить заготовку при грубой обработке и чтобы можно было в дальнейшем подогнать размеры при окончательной шлифовке и отделке.

Выше Вы видите некоторые размеры, которые я снял с оригинального корпуса своего Jem7DBK после того как орвинтил его гриф. Это намного облегчило выведение контуров AANJ-кармана, в который устанавливается гриф.

Следующий шаг - дерево

Выбору подходящего дерева я уделил немало внимания и времени. Выбор делался исходя из трех условий: звучания, простоты обработки и красивого внешнего вида.

Корпус я решил сделать из двух половинок доски бразильского Махогони (Brazilian Mahogany) размерами 24х8х2 дюйма (609х203х50 мм) каждая, что, как мне казалось, должно было дать гитаре сочное теплое звучание :)

Склейка

Прежде чем клеить я должен был быть уверен что поверхности досок будут прямые и идеально ровные, чтобы обеспечить высокую прочность и надежность шва.

Мне снова повезло, так как моя жена работала на компанию Makita и попросила доски у Колина (знакомый плотник) который согласился ровно остругать их на специально предназначенном станке. Когда струганный материал прибыл домой я дополнительно отшлифовал его мелкой наждачной бумагой (240 марки) для пущей убедительности.

Для склеивания я использовал клей Titebond II, который мне рекомендовали друзья одним из которых был мой знакомый из "Craft Supplies" - мастер своего дела. Клей был нанесен тонким слоем чтобы шов получился незаметным, для распределения клея по поверхности я использовал пластиковую карточку видеопроката (огромное спасибо киношникам :)

После того как доски были выровнены я зажал их тремя большими столярными струбцинами. То что вы видите на фото - это результат нанесения слишком толстого (как оказалось) слоя клея, излишки клея вышли наружу при сжатии струбцин.

Большую часть вытекшего клея я соскоблил все той же карточкой из видеопроката и оставил заготовку сушиться при комнатной температуре на 24 часа. Лишний клей я намеревался сошлифовать после засыхания.

После того ка клей высох я снял струбцины и приступил к шлифованию заготовки и вдобавок отшлифовал заготовку грифа раз уж этим занялся. Для шлифования я использовал электрическую шлифмашинку и три вида шлифовальной бумаги, бумагу марки 80 для начальной обработки, затем марку 120 и 240 марку для окончательной чистовой шлифовки. Ниже Вы можете наблюдать что получилось.

Вырезаем корпус

Далее моя заготовка отправилась в путешествие на местную плотницкую фирму, которая любезно согласилась вырезать корпус гитары на специальной пиле всего за $5 :)

Мне немного жаль что не получилось сделать ни одной фотографии этого процесса, все дело в том, что фирма не объявила когда именно они займутся моей доской и на момент моего прихода мастера были заняты (а мне не хотелось околачиваться у них целый день :) Для вырезания корпуса они использовали ленточную пилу и я предполагаю что вся операция отняла у них не более пяти минут, но результатом я остался очень доволен. Клеевой шов, как я и ожидал, получился очень прочным и в итоге я получил корпус RG с небольшим запасом для дальнейшей обработки.

Фотография внизу была сделана сразу же после выпиливания, поэтому края заготовки могут показаться неровными и шерховатыми, все это в дальнейшем будет отшлифовано.

Затем должна была последовать шлифовка, которая унесла бы несколько миллиметров запаса и корпус стал бы более точно совпадать с оригиналом

P.S. фронтальные снимки показывают превосходную структуру дерева, которую, я надеюсь, удастся подчеркнуть с помощью прозрачного лака.

Выведение контуров

На мой взгляд лучшим инструментом для выведения контуров является специальный струг, показанный на фото. Он может быть рассмотрен как разновидность рубанка, позволяющая обрабатывать искривленные поверхности, в то время как обычный рубанок может стругать только ровные грани.

Вы конечно заметили, что контуры моей гитары не совсем совпадают с контурами RG/GEM, все потому что процесс стругания корпуса очень утомительный и трудоемкий, к тому же я старался не слишком кромсать дерево вдоль и поперек чтобы не испортить звучание будущей гитары, я просто хотел чтобы форма получилась удобной.

В процессе строгания получается множество заусенцев, которые я сошлифовывал шлифмашинкой в процессе чтобы видеть как корпус обретает форму. Ну и заодно развивал свою мускулатуру :)

Потом я обстругал заднюю поверхность корпуса...

Напоследок, когда работа была закончена, я сделал боковой снимок корпуса... Осталось совсем немного утомительного зашкуривания поверхностей корпуса чтобы еще немного сгладить его углы.

Фрезерование полостей корпуса

Вот фотография инструмента, который был использован для фрезерования... Фрезерный станок Makita, снова любезно одолженный на работе у жены :) К несчастью я не подумал о защитной маске и защитных очках, поэтому вечером после долгого вдыхания мелкой древесной пыли у меня были неприятности с легкими. На второй день я надел-таки маску с очками и фрезеровал гораздо увереннее, несмотря на то что приходилось пристально вглядываться сквозь пыль на их стеклах.

Обратите внимание, что полости еще не полностью сформированы, потому что у меня не было никаких шаблонов и мне приходилось все размеры снимать самому с оригинала, а затем вручную фрезеровать по намеченным контурам (это было страшно :) Окончательная доводка будет сделана с помощью стамесок, резцов, напильников и наждачной бумаги.

Бывает очень легко потерять контроль, ведь фрезерование это очень трудоемкая операция, требующая большой сосредоточенности, поэтому я регулярно делал перерывы в работе когда чувствовал что начинаю раздражаться и теряю контроль над собой.

Я использовал циллиндрическую фрезу с двумя режущими кромками диаметром 0.25 дюйма (6.4 мм) (фреза с одной кромкой не обеспечивала необходимой чистоты среза) для выпиливания полостей в верхней части корпуса, что позволило выполнить все с разумной точностью. На фото Вы видите полости для крепления грифа, датчиков звукоснимателей и бриджа перед окончательной шлифовкой.

Затем я выфрезеровал полости с обратной стороны для огранов управления и пружинной системы бриджа (машинки). Во время фрезерования полости под органы управления моя 0.25-дюймовая фреза сломалась пополам и ее обломок застрял в древесине корпуса, хорошо что не попала в лицо (наверное пора было одевать маску побольше :)

Это вынудило меня использовать 0.5-дюймовую (11.8 мм) фрезу, которую вы видите на фотографии станка. Приходилось быть вдвойне аккуратным, так как эта фреза срезала вдвое болше древесины и любая оплошность могла стать непоправимой.

Полость под органы управления на моей гитаре не такая как на Ibanez JEM (там она вырезана в лицевой стороне корпуса), поэтому я вырезал три циллиндрических углубления, два диаметром 1.25 дюйма (31.7 мм) для регуляторов и одно диаметром 1 дюйм (25.3 мм) для переключателя на нужную глубину, соединил их изогнутыми линиями и вырезал получившуюся треугольную полость по намеченным контурам так, чтобы толщина лицевой стенки полости получилась равной 5 мм.

Заключительная обработка корпуса

Вся окончательная обработка корпуса выполнялась ручными инструментами, поэтому получилось довольно аккуратно.

Сначала я чувствовал себя не очень уверенно, потому что не имел представления о том как именно сверлить отверстия под регуляторы управления, провода разводки звукоснимателей и выходного гнезда, не говоря уже о шпаклевании выбоин и сколов, образовавшихся в процессе. Но неуверенность меня не остановила :)

Сначала я вырезал углубление под крышку пружинной системы бриджа руководствуясь в основном начерченными контурами, действовал я различными стамесками (на картинке показана самая широкая из них). Приходилось быть очень аккуратным, чтобы случайно не срезать слишком толстый слой древесины, конечно можно было бы сделать то же самое с помощью фрезы, но я вдруг почувствовал себя мастером-плотником, поэтому делал все стамесками и молился :)

То же самое я проделал с углублением под крышку, закрывающую потенциометры регуляторов, а затем обработал получившиеся поверхности надфилями и наждачной бумагой.

После того как все было готово я просверлил отверстия для регуляторов, переключателя, проводов звукоснимателей и выходного гнезда. Остановимся на нем немного подробнее: я решил установить его в другом месте, между переключателем звукоснимателей и регулятором тембра, потому что в отличие от оригинального JEM я решил не делать отдельную полость и крышку для него чтобы не вести лишних проводов и не увеличивать электрические наводки в цепях.

Отверстия под регуляторы я просверлил сверлом 5/16 дюйма (8 мм), а отверстие под переключатель - 0.5-дюймовым сверлом (12.6 мм) потому что установил переключатель на три положения. Отверстия под провода я сверлил длинным сверлом диаметром 0.25 дюйма (6.3 мм).

Как только все было просверлено я приступил к шпаклеванию корпуса с использованием шпаклевки "Rustin's" (эта штука похожая на замазку чертовски плотная). По идее ее необходимо было разбавить растворителем типа уайт-спирита, но я решил не разбавлять и нанести двойной слой. Шпаклевка была нанесена мягкой хлопковой тряпочкой вдоль волокон, а затем излишки я удалил другой тряпочкой против волокон, такой способ дает гарантию, что волокна останутся заполненными шпаклевкой. Наверняка кто нибудь заметил что я забыл просверлить отверстия для крепления бриджа, но это можно сделать и позже.

Окончательная отделка корпуса

Не буду сильно вдаваться в подробности потому как Брайен прислал довольно обширный материал посвященный отделке корпусов. Мне захотелось получить нечто похожее на JS Chromeboy но не так как это сделано в оригинале, я слышал что оригинальная отделка очень нестабильна и портится со временем. В итоге, обойдя несколько магазинов в поисках материала я обнаружил то что нужно на рынке по $2.50 за упаковку. Взял две, их должно было хватить (у них даже было тоже самое но с золотым оттенком). Краска оказалась хорошая, очень блестящая и переливающаяся оттенками разных цветов, к тому же текстура дерева осталась видна после покрытия. Вот что получилось.

Осталось покрыть таким же образом обратную сторону корпуса и боковые грани, скрыть потеки, после чего корпус будет покрыт лаком и отполирован (черное на фото это моя тень :)"